c'est-à-dire comment réaliser un rêve

    Pour être certains de réussir il faut avoir une certaine aptitude au bricolage ou au moins un ami expert, disposé à donne un coup de main.

LA CONSTRUCTION

Le permis de construire. J'aborde tout de suite le sujet le plus épineux (à part les cactus), et qui concerne le permis de construire. Il est préférable de se renseigner si ce permis est nécessaire ou non pour la construction d'ouvrages non ancrés au sol. Il vaut mieux étudier si les règlements municipaux, en tenant compte de la surface du terrain, offrent des clauses particulières.

Le plan. La première chose à faire est de faire un dessin, si possible à l'échelle. Les figures 1 et 2 montrent un exemple d'efficacité pour l'agencement, précieux dans une serre, en cherchant à limiter les déplacements et en même temps d'éviter le gaspillage de polycarbonate que l'on trouve dans le commerce dans des mesures d'environ 2 m x 3 (feuille simple) et de 2 m x 6 (feuille double). Je conseille ce matériau car il est léger, peu cher, facile à travailler et à fixer et traité contre les rayons UV et en mesure de résister au temps.
La principale erreur est de construire une serre trop petite. Il est vrai que plus elle est grande, plus elle coûte. Mais il est vrai aussi que plus le volume est grand et moins elle est sensible aux variations de température. En outre, les plantes augmenteront rapidement en nombre et en taille et réclameront plus d'espace.
L'orientation la meilleure est celle est-ouest , c'est à dire avec les côtés les plus longs dirigés l'un au nord, l'autre au sud, de manière à profiter de plus de lumière durant l'hiver et moins l'été.

Le site sera choisi à l'extérieur, loin de grands arbres qu'ils soient à feuilles caduques ou à feuilles persistantes, pour bénéficier de la plus grande lumière possible. Les bas-fonds sont aussi à éviter si l'on ne veut pas que l'eau et l'humidité stagnent. Il ne doit pas non plus se trouver trop loin de l'habitation de façon à faciliter l'accès à l'eau, l'électricité, le gaz etc. La construction peut aussi être appuyée à un mur de la maison pour profiter, l'hiver, de la chaleur émanée par la paroi et de la possible extension du chauffage central, en munissant le radiateur de la serre d'une valve thermostatique.

L'assemblage de la structure peut être réalisé de diverses manières selon les préférences personnelles. On peut utiliser des rivets tubulaires en laiton de 4-5 mm ou bien des rivets de 4-8 mm ou encore la soudure électrique. Le polycarbonate est fixé à la structure au moyen de vis autoforeuses et de rivets au diamètre de 3,2 mm et d'une longueur de 11 mm (avec le polycarbonate de 6 mm). Le trou qui doit les recevoir sera fait avec une mèche à fer de 2/10 ^e plus grande que le rivet donc de 3,4 mm. Pour éviter que le vent puisse déchirer le polycarbonate il est indispensable d'agrandir la base du rivet en insérant des rondelles d'acier inox de 15 mm avec un trou de 5 mm. Afin d'assurer la robustesse de l'ensemble il faut faire en sorte que tous les espaces de la structure n'aient pas une dimension de plus de 100 x 100 cm.

Le socle, constitué de briques or de hourdis creux de 20 cm de haut et longs de 50 ou 100 devra être posé le long de tout le périmètre de la serre, exception faite de l'ouverture de la porte où la hauteur du socle sera réduite à 10 cm.

Les parois latérales. Afin de favoriser durant la bonne saison, l'indispensable circulation de l'air, il faut faire en sorte qu'une ou les deux parois latérales (longitudinales), puissent recevoir des châssis mobiles, à enlever vers avril-mai et à remettre en automne. Les châssis seront fixés à la structure au moyen de vis autoforeuses. Comme plusieurs animaux pourraient entrer dans la serre et produire des dégâts aux plantes et renverser les vases, il est préférable de monter directement sur la paroi, côté intérieur, de façon permanente, un grillage plastique avec des mailles d'environ 1 cm.
Le toit devra être robuste et capable de supporter la neige. Il doit être construit de façon à pouvoir être soulevé l'été d'une cinquantaine de cm. tant du côté droit que du côté gauche. Cela est facile à obtenir en posant des charnières sur les châssis constituant le toit et le longeron longitudinal formant le faîte du toit. Le toit soulevable et les parois mobiles ont le but de favoriser la circulation d'air évitant ainsi qu'en été on atteigne des températures prohibitives pour les plantes qui obligeraient à déplacer les plantes à l'extérieur.

Les compartiments. La serre, si on le désire, peut être divisée en deux ou trois compartiments, en plaçant à l'intérieur une ou deux portes coulissantes ou plus simplement une feuille de polyéthylène, de manière à créer des zones avec des différences de température. Par exemple 10 – 12°C pour les succulentes les plus sensibles; 4–6°C pour la majeure partie des cactées; 0–3° C pour les espèces les plus rustiques. Le chauffage sera placé dans la zone où la température la plus haute est demandée, tandis que les températures les plus basses seront obtenues en réglant opportunément l'ouverture des portes.

La porte d'entée aura les dimensions de 180 x 75 cm et devra être du type suspendu, facilement réalisable avec un guide à roulettes que l'on trouvera facilement chez les marchands de quincaillerie. Elle devra être soulevée de 10 cm du terrain.

Le sol, parfaitement plat, peut être réalisé avec une couche de 5 cm de gravillons. Plusieurs autres solutions plus soignées pourront être possibles comme le carrelage, les briques etc.

L'humidité. Les succulentes ne l'aiment pas, spécialement l'hiver quand le taux tend à augmenter naturellement jusqu'à 100% et que le développement des maladies cryptogamiques augmente. En outre, si l'on chauffe au fuel, le carburant en brûlant produit de l'eau qui sous forme de vapeur se condense sous le toit et peut retomber sur les plantes, causant des effets néfastes. Cela peut être évité en adoptant deux procédés: en doublant le toit d'une toile de plastique léger à la distance d'environ 3-4 cm. Avant de procéder à la fixation de cette toile, il faut s'assurer que de l'eau ne risque pas de couler du toit. Dans ce cas, utiliser du silicone employé pour coller le polycarbonate ou les métaux. La toile plastique sera fixée à l'aide d'un pistolet cloueur sur des liteaux de bois fixés avec des vis autoperceuses ou avec des clous de tapissier ou encore avec des punaises.

La ventilation estivale s'obtient en ôtant les panneaux longitudinaux et en soulevant le toit de 50-70 cm. En hiver on utilise un ventilateur oscillant et un aspirateur contrôlés par un programmateur qui, à des horaires pré-choisis feront, l'un circuler l'air et l'autre le renouvelleront. La ventilation produit des effets soit sur la température, soit sur l'humidité.

Les rayons de base peuvent être soutenus par des supports construits avec des briques ou des hourdis creux ou plus simplement avec des solides chevalets de bois ou de métal. Sous les supports, on étend des robustes lattes de bois ou des barres de profilés métalliques qui soutiendront des panneaux de fibro ciment taillés à la mesure. La hauteur au-dessus du sol peut être comprise entre 50 et 70 cm. L'espace sous les rayons peut être utilisé pour recevoir les espèces aimant l'ombre, la mini-serre, les terreaux, les vases désinfectés, un réservoir pour recueillir l'eau du toit, etc. (voir fig.2).
Les tablettes des étagères seront fixés à la paroi à l'aide de consoles à une hauteur de rayon de base d'environ 50 cm. La largeur ne devra pas dépasser 50 cm. (voir fig.3-4-5).

Le réchauffement est obtenu avec un poêle au kérosène ou au gaz, avec obligatoirement un thermostat automatique, sensible dans la gamme de température comprise entre 5 et 12°C. Une meilleure solution est celle du chauffage aérothermique où un ventilateur diffuse la chaleur produite, par une chaudière. Il faut prévoir un tuyau pour évacuer les gaz d'échappement en utilisant un tuyau extensible prévu à cet effet. Le chauffage électrique est à écarter à cause du coût de consommation élevé même s'il présente l'avantage de ne pas créer d'humidité et d'être facilement contrôlable par un thermostat d'ambiance.

L'équipement idéal serait constitué par un appareil électronique qui enregistre l'humidité et les températures minimum et maximum à l'intérieur et à l'extérieur de la serre. Cependant un simple hygromètre et un thermomètre maxima-minima seront suffisants.

L'éclairage est fourni par un tube fluorescent de 40 W. Il est utile de disposer quelques prises électriques à utiliser pour la ventilation, le chauffage, la mini-serre etc.

L'eau est indispensable, pour cela il faut prévoir, placé convenablement, un robinet de type machine à laver, c'est à dire avec une prise supplémentaire pour un tuyau de longueur suffisante pour atteindre chaque point de la serre. A l'extrémité du tuyau, on fixera un pistolet de manière à régler l'eau en jet, en pluie ou en vaporisation.

Le grillage anti-grêle sert à éviter des dommages au polycarbonate de toit et sera posé à 20 cm de celui-ci moyennant des supports visibles sur l'image du début de la page.

L'ombrage nécessaire quand la serre est exposée, au sud est réalisé au moyen d'une toile en vente en jardinerie et que l'on étendra au-dessus de celui anti-grêle. Le degré de couverture peut varier selon les cas de 20 à 50 %.

La peinture sera faite de deux couches de gel antirouille, de manière à assurer la protection contre les agents atmosphériques pour deux ou trois ans. Elle n'est pas nécessaire pour les profilés d'aluminium.