Cactus e Dintorni

QUESTIONS ET REPONSES

 Voici quelques réponses aux questions que les néophytes se posent.
1 D – Avec certaines succulentes, je n’arrive pas à obtenir de graines. Pourquoi?
2 D – Comment faire pour améliorer le développement de mes cactus en épaisseur?
3 D – Comment entrer en contact avec des cactophiles passionnés de ma région?
4 D - Mon Epiphyllum a maintenant sept ans et ne veut pas fleurir. Comment dois-je le cultiver?
5 D – Mon vieux cactus est en train de pourrir brusquement à la base. Comment faire pour le sauver?
6 D – Dois-je enlever les fleurs fanées?
7 D – Quelle différence y a t-il entre la terre et le sable pour la culture?
8 D – Puis-je utiliser le sable de la plage?
9 D – Faut-il arroser les jeunes plantules durant l’hiver?
10 D – J’ai récemment acheté des petits pots de Lithops, comment les cultiver?
11 D – On m’a fait cadeau d’une plante dite "fleur de cire" comment la traiter?
12 D – J’ai acheté lors d’une foire-exposition à ma fille, qui aime les "caudiciformes", un Adenium obesum, un Ficus petiolaris, une Fockea edulis et une Fouquieria splendens. Comment doit-elle les cultiver, spécialement en hiver?
13 D – Quelle est la meilleure période pour le rempotage?
14 D – Quand puis-je rempoter mes semis?
15 D - Il y a environ un mois j’ai semé des Lithops, en couvrant soigneusement les pots avec une pellicule transparente, actuellement les tissus ne sont plus gonflés, il me semble qu’ils sont en train de pourrir.
16 D – Sur mes plantes, il y a des petits flocons blancs. Je peux les laisser?
17 D – En dépotant un cactus, j’ai aperçu entre les racines une substance blanche. Que dois-je faire?
18 D - Bien que nous soyons en décembre quelques Mammillarias sont en fleurs. Dois-je les arroser et éventuellement les rempoter?
19 D - Je possède quelques cactacées à floraison précoce qui présentent déjà en février des bourgeons floraux. Puis-je commencer les arrosages?
20 D – J’habite dans une localité en montagne où en hiver on atteint les –12°C. J’aimerais cultiver des plantes grasses que je pourrais loger dans une véranda chauffée. Puis-je espérer qu’elles ne mourront pas?
21 D – Je suis un débutant qui admire les plantes que l’on appelle les caudiciformes. Puis-je les traiter toutes de la même manière Et comment?
22 D – J’ai entendu parler d’une greffe hypocotyle. Comment fait-on?
23 D – L’eau la lumière et la chaleur ont-ils un effet sur la floraison de mes cactus?

1 D – Avec certaines succulentes, je n’arrive pas à obtenir de graines. Pourquoi?
R – Expliquons les modalités de la fécondation.
Il existe des plantes cleistogames comme par exemple le genre Frailea et Anacampseros, où la fleur demeure presque fermée, mais la plante s’auto-féconde et produit donc des graines sans intervention externe.
Il ya par ailleurs des plantes dioïques où les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des plantes différentes et pour lesquels on parle communément d’individus mâles et femelles (Sedum rosea, Euphorbia obesa, Dioscorea etc.)
Une troisième catégorie est constituée de plantes monoïques qui portent sur le même individu des fleurs mâles séparées de celles femelles, comme sur certaines cucurbitacées.
Et enfin une quatrième catégorie, la plus répandue, dite improprment hermaphrodite (à laquelle appartiennent presque toutes les cactacées), dont les fleurs possèdent aussi bien des étamines que des carpelles (sporophyles), qui peuvent donc être fécondées facilement. Toutefois, dans la nature l’auto-pollinisation est rare car elle amènerait rapidement une décadence génétique, pour cela la fécondation croisée est assez fréquente, c’est à dire entre individus différents.
Chez beaucoup de cactus, à l’ouverture de la fleur, les étamines portent un pollen à maturité, mais les stigmates plus longs sont immatures et fermés (fleur protéandre). Ils n’entreront en mûrissement qu’après que le pollen se sera dispersé, de façon à être pollinisés par les insectes qui apporteront le pollen d’autres fleurs. Dans quelques cas les stigmates arriveront à maturité avant le pollen comme cela arrive chez Weingartia lanata (fleur protérogyne).
Nous aurons donc des plantes autocompatibles quand elles seront en mesure de produire des graines à l’aide de leur propre pollen et des plantes autoincompatibles dans le cas contraire.
Pourtant l’idéal serait d’avoir à sa disposition deux plantes appartenant à des clones différents (c’est à dire qu’elle ne proviennent pas, à travers les différents modes possibles de reproductions, d’un même individu). Il faut prélever le pollen à l’aide d’un pinceau souple ou bien couper les étamines avec des petits ciseaux Dans le cas où le stigmate ne se révèlerait pas mûr (à maturité il apparaîtra ouvert, luisant et collant) le pollen peut être conservé durant 3-4 jours dans une petite enveloppe. Si une conservation plus longue était necessaire, on peut la tenter en le mettant au freezer. Après avoir amené le pollen à la température ambiante, on exécute manuellement la pollinisation en le répandant sur le stigmate en ayant soin qu’il soit pulvérulent et sans présenter de petits grumeaux. Par précaution, on devrait recommencer cette opération plusieurs fois à des heures différentes, puisque la réussite dépend souvent de la température. 
Avec des fleurs protérogynes il faut attendre une nouvelle floraison, qui peut même arriver l’année suivante.
Un cas particulier est celui de fleurs qui ne permettent pas, à cause d’hinibiteurs, l’auto-pollinisation mais pour lesquelles on désire obtenir quand même des graines. Dans ce cas, on peut tenter une fausse fécondation avec une espèce incompatible et quelques heures après que les inhibiteurs soient désactivés, appliquer le pollen produit par la fleur elle-même.
Certaines plantes, comme par exemple le genre Haworthia, ont des difficultés de pollinisation car le stigmate se trouve en profondeur, il est donc indispensable de l’atteindre avec un petit pinceau long et fin. Les Asclépiadacées et les Apocyniacées ont les mêmes particularités.
Dans le cas de présence en même temps sur le pistil, de son propre pollen et de pollen étranger, ce dernier aura la priorité pour rejoindre en premier l’oeuf qui ne pourra être fécondé une seconde fois. 

2 D – Comment faire pour améliorer le développement de mes cactus en épaisseur?
R – S’ils poussent en hauteur et non en largeur, il est probable qu’ils manquent de lumière, spécialement si la plante est de couleur vert clair. Les cactus, durant la croissance ont besoin de beaucoup de lumière et d’air pour pouvoir croître robustes et non étiolés.

3 D – Comment entrer en contact avec des cactophiles passionnés de ma région ?
R – Cela est possible en adhérant à une association (par exemple A.I.A.P.S.) à travers laquelle on peut entrer en contact avec ses membre. On peut aussi aller sur les forums ou news group des sites internet consacrés aux cactus.

4 D – Mon Epiphyllum à maintenant sept ans et ne veut pas fleurir. Comment dois-je le cultiver?
R – Pour pouvoir fleurir, les Epiphyllum doivent hiverner à une température d’environ 10°C. leur période de repos se situe, en général, de mi-novembre à mi-février, pour cela, il convient de maintenir le compost (2/3 de terre, 1/3 de perlite ou de pouzzolane ou de sable) légèrement humide mais non détrempé. A l’apparition des bourgeons de fleurs arroser avec un engrais pauvre en azote mais riche en phosphore, potasse et oligoéléments. Après la floraison, il faut observer une période de repos de 3-4 semaines sans arrosages et en gardant la plante à l’ombre. Durant la belle saison l’endroit le meilleur est sous un arbre, ou bien une ambiance lumineuse mais pas ensoleillée. Arroser et fertiliser durant toute la période estivale en permettant toutefois au sol de se sécher avant d’arroser à nouveau. Ne pas utiliser d’eau calcaire, quelques gouttes de jus de citron peuvent être utiles pour réduire le pH.

5 D – Mon vieux cactus est en train de pourrir brusquement à la base. Comment faire pour le sauver?
R – S’il s’agit effectivement de pourriture et pas de lignification (normale pour certaines plantes d’un âge avancé), il faut le couper à la base et vérifier s’il est d’une consistance molle. Dans le premier cas pas de problème. Dans le second cas il faut couper avec un couteau très aiguisé ou un cutter la partie infectée, en ôtant par sécurité quelques centimètres en plus. Puis on désinfecte la coupure avec une poudre anticryptogamique et on le laisse former un cal pendant quelques semaines, en gardant entretemps la plante à l’ombre et à l’air. Puis on remplit un pot avec du terreau sableux et on enterre la base, pas plus d’un centimètre. On peut utiliser un tuteur si besoin est. Vaporiser la plante et humidifier légèrement la terre jusqu’à ce que les racines se forment. Il faut agir très rapidement car lorsque la maladie cryptogamique atteint le voisinage du sommet de la plante, on peut la considérer comme perdue.

6 D – Dois-je enlever les fleurs fanées?
R – Certainement, mais sans les arracher. Si il y a une résistance attendre quelques jours. Ne pas mouiller les fleurs sèches pour éviter une pourriture possible, il vaut mieux arroser par le bas.

7 D – Quelle différence y a t-il entre la terre et le sable pour la culture?
R - La terre contient des aliments, tandis que le sable est inerte et a seulement une fonction de support. Il faut donc mélanger ces deux éléments pour obtenir un compost bien drainé et nourrissant.

8 D – Puis-je utiliser le sable de la plage?
R - Non! Sauf s’il est soigneusement lavé pour éliminer tout le sel. Mais il vaut mieux utiliser le sable de carrière ou de rivière, de préférence non calcaire. Le sable de quartz est excellent. La granulométrie ne doit pas être inférieure à deux millimètres. Un bon choix est le gravier de filtre de piscine ou le sable de machine à sabler.

9 D – Faut-il arroser les jeunes plantules durant l’hiver?
R – Les semis sont très délicats et donc s’ils ont moins de deux centimètres de diamètre, il doivent être légèrement arrosés de temps en temps. La fréquence dépend de la température qui ne devra pas être trop basse. Le sol doit pouvoir se ressuyer rapidement.

10 D – J’ai récemment acheté des petits pots de Lithops, comment les cultiver?
R - Les Lithops appartiennent aux Mesembryanthemacées, famille qui compte plus de 125 genres et 2400 espèces. Si les plantes achetées poussent sur de la tourbe, il faut la changer. Il faut immerger les pots dans l’eau jusqu’à ce que la tourbe soit bien mouillée; on ôte les plantes du pot et on les place sous un robinet jusqu’à ce que toute la tourbe soit partie; puis on fait sécher les racines à l’ombre durant quelques jours, et ensuite on les rempote avec un terreau plutôt sableux (une partie de compost pour cactus, deux parties de sable d’environ 2-4 mm de diamètre). Il faut faire cette opération vers avril-mai et cela est valable pour toutes les succulentes, cactacées comprises. On commence à arroser graduellement vers avril quand les vieiles feuilles sont sèches et on continue en laissant sécher entre deux arrosages jusqu’au début d’avril. En été exposer à l’air et au soleil graduellement, car on risque le déssechement. En hiver, par précaution on les conserve à une température minimum d’environ 4°C, même s’ls pourraient supporter des températures plus basses. Ils craignent les excès d’arrosage, les pourritures, les cochenilles.

11 D – On m’a fait cadeau d’une plante dite "fleur de cire" comment la traiter?
R – Il s’agit d’un Hoya, genre appartenant à la famille des Asclépiadacées. L’evironnement d’origine rappelle celui de la jungle. Il demande un terreau composé de deux parts de terreau de feuilles, une part de tourbe et deux parts de sable grains de riz. Il apprécie une exposition à mi-ombre, beaucoup d’air et de l’humidité atmosphérique, une température minimale de 10°C (idéale: 15-20°), ils sont souvent cultivés comme plantes d’appartement.

12 D – J’ai acheté, lors d’une foire-exposition, à ma fille, qui aime les caudiciformes, un Adenium obesum, un Ficus petiolaris, une Fockea edulis et une Fouquieria splendens. Comment doit-elle les cultiver, spécialement en hiver?
R. - Ces plantes ont à la base un renflement qui a une fonction d’organe de réserve (caudex), celui-ci doit être tenu hors de la terre et même s’il doit moins croître il aura moins de risques de pourriture. On utilise le même terreau que les cactacées avec un bon drainage, l’exposition doit être lumineuse et aérée, la température minimale durant la période de repos doit être autour des 15°C. avec quelques vaporisations et un léger rafraîchissement de temps en temps. On commence à arroser régulièrement aux premiers signes de réveil végétatif et on cesse avec le commencement de la chûte des feuilles.

13 D – Quelle est la meilleure période pour le rempotage?
R – Normalement, la meilleure période coïncide avec la reprise végétative c’est à dire le printemps. Utiliser un terreau frais, bien drainé et sec. Ne pas arroser avant une semaine.

14 D – Quand puis-je rempoter mes semis?
R – Normalement vers avril/mai de l’année suivant celle du semis et jamais durant le repos. Toutefois si les sujets ont un diamètre inférieur à 15 mm. On peut attendre un an de plus. Les genres délicats et à croissance très lente comme Ariocarpus, Aztekium, Geohintonia, Blossfeldia, Islaya etc. n’aiment pas la transplantation, pour cela, il est préférable d’attendre 3-4 ans.

15 D – Il y a environ un mois, j’ai semé des Lithops, en couvrant soigneusement les pots avec une pellicule transparente, actuellement les tissus ne sont plus gonflés, il me semble qu’ils sont en train de pourrir.
R – Je crains, hélas qu’il n’y ait plus rien à faire. Pour les Lithops juste après la naissance, il fallait enlever la pellicule transparente pour les aérer de façon à réduire l’humidité atmosphérique; il fallait aussi les vaporiser avec un bon produit anti-cryptogamique.

16 D – Sur mes plantes, il y a des petits flocons blanc, je peux les laisser?
R – Absolument pas! Il s’agit de cochenilles farineuses qui sucent la sève des plantes en arrêtant d’abord la croissance et causant ensuite leut mort. Il faut les enlever soit à la main, soit avec un produit anticochenilles (par exemple le Confidor).

17 D – En dépotant un cactus, j’ai aperçu entre les racines une substance blanche. Que dois-je faire?
R - Il s’agit de cochenille des racines, encore plus dangereuses que celles qui apparaissent sur la tige car plus difficiles à identifier: on peut s’en apercevoir par le ralentissement de la croissance. Il faut agir rapidement: ôter toute la terre en mettant la plante sous un robinet; immerger pendant quelques minutes les racines dans un anti-cochenilles; laisser sécher les racines; rempoter avec du terreau neuf et sain, attendre une semaine avant de recommencer à arroser. Ces opérations doivent être réalisées durant la période de croissance, pour cela et pour ne pas se trouver en hiver avec ce problème, effectuer un traitement anti-cochenilles au printtemps et un autre en automne, pendant le dernier arrosage.

18 D – Bien que nous soyons en décembre quelques Mammillaria sont en fleurs. Dois-je les arroser et éventuellement les rempoter?
R – Ne rien faire de tout cela. Durant cette période les cactacées doivent demeurer sèches même en fleurs, si non vous risquez la pourriture. Les arrosages commenceront vers mars quand la température nocturne se sera stablilisée autour des 8°C. Aussi pour le rempotage, il faut attendre le printemps.

19 D – Je possède quelques cactacées à floraison précoce qui présentent déja en février des bourgeons floraux. Puis-je commencer les arrosages?
R - Non.Il faut attendre que le printemps soit bien étabi, et commener les arrosages lorsque la température nocturne sera stable autour des 8°C.

20 D – J’habite dans une localité en montagne où en hiver on atteint les –12°C. J’aimerais cultiver des plantes grasses que je pourrais loger dans une véranda chauffée. Puis-je espérer qu’elles ne mourront pas?
R - Certainement! Il suffit de choisir les bonnes espèces. Des plantes comme Pediocactus, Toumeya, Uthaya, Escobaria, Austrocactus, Neowedermannia, mis aussi beaucoup d’Opuntia, Tephrocactus, Mahuenia, Sophora sont considérées comme des "plantes de froid" et presque toutes apprécient les basses températures hivernales, pour pouvoir offrir de superbes floraisons au printemps. La liste pourrait s’allonger beaucoup si on allait vers des espèces et des genres comme: Acanthocalycium klimpelianum, A. peithscherianum, A. violaceum; Agave Ferdinandi regis, A. filifera, A. lechuguilla, A. mackelveyana, A. neomexicana, A. palmeri, A. parviflora, A. schottii, A. toumeyana; Aloinopsis malherbei, A. rubrolineata; Ancistrocactus tobuschii, A. uncinatus; Aporocactus flagelliformis; Cephalocereus senilis; Cereus peruvianus; Cleistocactus strausii; Echeveria strictiflora; Echinocactus horizontalonius, Echinocereus dasyacanthus, E. delaetii, E. fitchii, E. gentryi et beaucoup d’autres.
Voici une liste de plantes qui résitent tranquillement à –20°C.:
Agave utahensis, A. havardiana; Aloinopsis peersii, A. rosulata; A. schoonesii, A.spathulata; Dasylirion texanum; Delosperma anulare, D. cooperi, D. nubigenum; Dolichothele longimamma; Echinocactus glaucus, Echinocereus caespitosus, E. coccineus, E. engelmannii var. chrysocentrus e variegatus, E. viridiflorus; Echinopsis sylvestri; Micropuntia pigmaea; etc. 
Culture: durant toute l’année, elles doivent disposer d’une bonne circulation d’air, mais il est necessaire que l’hiver elles soint au sec et pour cela à l’abri de la pluie et au printemps gardées au froid et arrosées. En été il faut les arroser à fond mais peu souvent, au sec pour la plupart du temps. En automne elles demandent des températures fraîches avec de rares et légers arrosages. Il est préférables pour certaines espèces de les greffer.

21 D – Je suis un débutant qui admire les plantes que l’on appelle les caudiciformes. Puis-je les traiter toutes de la même manière. Et comment?
R - Ls caudiciformes et les pachycaules sont des plantes caractérisées par un renflement de la base et appartiennent à une quarantaine de familles. Certaines supportent le froid hivernal, d’autres sont très rustiques et acceptent de subir aussi quelques mauvais traitements, d’autres enfin exigent une température élevée même pendant le repos et des soins attentifs et continus.
Je conseille, à un débutant, les genres Kedrostis, Cyphostemma, Pelargonium, Nolina, Pachypodium (lamerei, geayi et saundersii), Dioscorea, Fouquieria, Cotyledon (espèces naines). Elles demandent un sol bien drainé, celui utilisé pour les cactées, le plein air, une exposition à mi-ombre, une température minimale d’environ 5°C durant le repos et des arrosages réguliers durant la végétation (en ayant soin de laisser sécher le substrat avant d’arroser à nouveau). On commence à arroser quand la plante manifeste un début de réveil végétatif et on arrête quand les feuilles commencent à tomber. Dans le doute, ne pas arroser. Ne pas utiliser d’eau calcaire.

22 D - J’ai entendu parler d’une greffe hypocotyle. Comment fait-on?
R - L'hypocotyle est la zone qui se trouve entre les racines et les cotylédons d’une plantule à peine née. La méthode consiste à enlever les racine du semis que l’on désire greffer, après seulement quelques mois de naissance, pour utiliser celles nettement plus robustes d’un semis porte-greffe semé précisément quelques mois avant. Les graines les plus indiquées pour le porte-greffe sont celles de Pereskiopsis velutina, spathulata, porteri, celles de Cereus peruvianus et jamacaru le sont moins. On peut aussi utiliser les bourgeons de jeunes plantes de Selenicereus.
La méthode n’est qu’une variante de la greffe habituelle que l’on fait sur Pereskiopsis, avec la différence qu’au lieu d’utiliser des boutures et réaliser la greffe au sommet, on utilise un semis de 4-5 mois.
Voici la procédure:
- L'operation est réalisée de début mai à la mi-août, pendant une journée sans vent.
– On utilise une lame de rasoir neuve, débarassée de la graisse et désinfectée à l’alcool.
– On enlève les racines au greffon et les cotylédons au porte-greffe (Pereskiopsis) au point hypocotyle (sous les cotylédons).
– On pose rapidement le greffon sur le porte-greffe en le pressant légèrement avec un doigt. Il faut faire attention que les faisceaux du cambium des deux coïncident ou au moins s’entrecroisent, ce qui normalement se produit en décentrant légèrement le greffon qui de cette façon se trouvera près du bord.
– Il est utile, si non indispensable, d’appliquer durant un ou deux jours une sorte de capuchon, si possible transparent, du poids de quelques grammes pour que les minuscules faisceaux vasculaires puissent entrer en contact.
– Si la greffe est verte après un jour, elle est réussie, sinon elle se sèche.
– Garder la greffe en lumière indirecte et à environ 25°C.
– Pour réussir correctement, il faut avoir une certaine habileté manuelle.
Ce procédé est utilisable avec des plantes à racine pivotante, autrement il vaut mieux utiliser des porte-greffe de Pereskiopsis longues d’une dizaine de centimètres, auxquelles on coupe l’apex au point où le diamètre est de 3-5 mm. Il n’est pas necessaire que le porte-greffe soit raciné, cela peut se produire après une greffe réalisée.

23 D - L’eau, la lumière et la chaleur ont-ils un effet sur la floraison des mes cactus?
R – Certainement. Pendant le repos hivernal les cactus apprécient,(à part quelques rares exceptions) une température d’environ 6°C., une absence d’arrosage, un bon éclairement (pas toujours indispensable). Si la température devait monter pour de longues périodes à 18-20°C, on devrait arroser, dans ce cas les plantes entreraient en végétation, et donc, puisqu’elles ne bénéficieraient pas de la necessaire période de repos, elles ne fleuriraient pas l’année d’après.