4 - LE MODALITA’
    Sistemare sul fondo dei vasetti, già disinfettati, uno o due centimetri di lapillo, pomice o perle di argilla espansa. Versare il substrato, che è indispensabile sia asciutto, fino a riempire il vasetto a qualche centimetro dall’orlo, spandere in superficie 1 cm. di sabbia quarzifera (usata in acquariologia), dare un colpetto per permettere al suolo di assestarsi. Prima di seminare sarebbe bene fare un test con un vasetto senza semi, che bagnato dal basso dovrebbe, dopo pochi minuti, essere inumidito anche in superficie senza peraltro verificarsi la pericolosa situazione di uno sprofondamento del substrato di semina.
    In caso di semi minuti, dare una leggera spolverata di sabbia fine, quindi seminare. Poi spruzzare leggermente dell’acqua, per consentire ai semi di sistemarsi bene fra i granelli di sabbia. La germinabilità, aumenta usando acqua demineralizzata. Questi semi non vanno coperti.
    Con i semi di grandezza media ci si regola diversamente in quanto la sabbia, grossa quanto i semi stessi, viene versata col pollice e l’indice solo dopo la semina, e facendo in modo che i semi, sparsi uniformemente, siano parzialmente coperti. Usare solo sabbia e non terriccio.
    Consiglio di immergere, preventivamente, i semi molto grossi, soggetti a muffe e marcescenze, per 24 ore in una soluzione anticrittogamica. Provvedere, quindi, a spargere sul substrato i semi di forma arrotondata, pressandoli leggermente, in modo da formare una depressione. Versare ora della sabbia ghiaiosa su tutta la superficie, coprendo i semi con uno strato pari al loro spessore.
    I semi di forma piatta e quelli allungati devono, invece, essere infissi nel substrato con una pinzetta, ilo in basso, facendo in modo che il bordo superiore sfiori la superficie del suolo. Occorre, perciò, evitare di piantarli tenendo la parte piatta parallela al terreno, bensì ruotata di 90°. Versare ora 3-5 millimetri di sabbia possibilmente quarzifera.
    Una sabbia grossolana non ostacola la germinazione, come invece potrebbe fare quella minuta che ha la tendenza ad imprigionare i semi. A mano a mano che si semina si predispone una lista con codice, che riporti la posizione occupata nel vassoio all’interno del modulo di coltura  (ad esempio 05/23 ove la prima cifra rappresenta l’anno e la seconda il progressivo di semina). Segnare, pure, con un pennarello a base d’acqua, il codice sull’esterno del vaso. Assicurarsi anche che il vassoio risulti in posizione perfettamente orizzontale e che i semi non si spostino. Se la bustina contiene un congruo numero di semi, può essere utile seminarne solo la metà in modo che se qualcosa non dovesse funzionare, a causa di malattie crittogamiche o altro, si possa ritentare successivamente.
    Terminata la semina, preparare una soluzione tiepida di acqua piovana⁶,preventivamente bollita, e Ossicloruro di rame (p.e. Cupravit micro blu® 1gr./litro) e versarla lentamente nel vassoio. Quando i primi segni di umidità per imbibizione, cominceranno ad apparire in superficie, provvedere a togliere la soluzione eventualmente avanzata, aiutandosi con una spugna. Se qualche vaso tarda a bagnarsi tanto che dopo un quarto d’ora presenta la superficie ancora asciutta, toglierlo dal vassoio e sistemarlo in un recipiente con acqua più profonda, fino a quando l’umidità non appaia in superficie.
Ora occorre fare in modo che per un paio di mesi nel vassoio resti costantemente un velo d’acqua, controllando di frequente in caso di grande calura. Bisogna evitare sia di far asciugare il substrato, che causerebbe l'interruzione definitiva del  processo germinativo, che di inzuppare il suolo che determinerebbe delle perdite per marcescenza. Non bagnare mai, in questa fase, i vasi dall’alto. Fino a quando non è avvenuta la schiusa dei semi, usare solo acqua chiara senza aggiunta di anticrittogamici, che potrebbero ritardare la germinazione. Coprire il germinatoio col proprio coperchio e regolare il termostato alla temperatura che le specie seminate richiedono durante il giorno, sapendo che piccole variazioni non hanno importanza alcuna. Di notte, abbassandosi la temperatura esterna, quella all’interno del germinatoio non riuscirà a raggiungere il valore prefissato, tendendo così a stabilizzarsi fra i 17 e i 20°C, come desiderato. Di giorno tutto deve tornare normale, col termostato che compie il suo lavoro facendo accendere e spegnere periodicamente il sistema riscaldante (fatta salva qualche giornata molto fredda). Chi abita in zone dal clima particolarmente rigido, e nota che il termostato mantiene le resistenze sempre in funzione, e al tempo stesso non raggiunge la temperatura voluta, può inserire in parallelo una nuova resistenza simile alle altre, od utilizzare un cavo riscaldante di maggiore potenza.
    Chi invece decide di seminare ai primi di aprile, può regolare il termostato sulla minima notturna (fra i 17 e i 20°C a seconda dei generi), dal momento che di giorno si ottiene comunque, in modo naturale, il calore richiesto. Prestare attenzione che non si raggiungano temperature eccessive, in tal caso occorre provvedere ad una immediata ed adeguata ventilazione.
    L’uso di un termometro a massima e minima, sistemato all’interno del propagatore, è di grande utilità. Evitare di mettere semi con esigenze colturali diverse, nello stesso propagatore. Completate le operazioni di semina, si può mettere un foglio di giornale sopra al coperchio del germinatoio con funzione ombreggiante, da togliere non appena compaiono le prime plantule. Eliminare anche l’eventuale condensa che si forma sui vetri.
    La germinazione inizia dopo 2-4 giorni per alcune specie (Astrophytum, Stapelia, ecc.), dopo 10-12 per altre, fanno eccezione le Opunzie, i Tephrocactus, le piante da freddo, i Pelargoni, alcuni Mesembriantemi e qualche altro genere che possono germinare, sia dopo una settimana, che dopo un anno. Anche i grossi semi dal tegumento duro, se non scarificati, possono impiegare molto tempo. In ogni caso se dopo un mese non c’è germinazione, fare asciugare il substrato per una settimana, stratificare, e ricominciare il ciclo, anche per più volte. I semi di una stessa specie possono nascere scaglionati nel tempo, in funzione della diversa potenza germinativa e delle caratteristiche intrinseche.

   7 - DOPO LA GERMINAZIONE
       Le plantule, subito dopo la germinazione, attraversano il loro periodo più critico durante il quale hanno bisogno di tanta aria (non di spifferi), di luce e … dell’occhio amorevole del coltivatore. Provvedere, pertanto, a limitare l’umidità atmosferica e ad arieggiare in modo progressivo, anche per evitare che finiscano arrostite dalle elevate temperature, che si possono formare all’interno del contenitore (ben oltre i 50°C). In questa prima fase le pianticelle saranno tenute ad una temperatura inferiore di 3-5°C rispetto quella con la quale sono state fatte germogliare, in seguito si potranno raggiungere anche punte di 30-38° al massimo, in presenza di una buona aerazione.      
    Togliere dal modulo il coperchio utilizzato per la germinazione e sostituirlo con un telaio di legno, sul quale si stende una fitta rete di plastica o di metallo¹², che avrà la triplice funzione, di ombreggiare le giovani piantine dai raggi ormai cocenti del sole, di lasciar passare l’aria indispensabile alla crescita, di evitare lo sviluppo di muffe e funghi.
    Un’attenta osservazione indicherà se l’illuminazione è quella giusta. Un eccesso di luce farà virare le plantule verso il rosa o il rosso, mentre in situazione opposta appariranno eziolate, stentate, sottili, di colorazione giallastra, cioè "fileranno". I tegumenti dei grossi semi germinati, possono essere fonte di patologie, per cui è bene che vengano tolti con una pinzetta, o soffiati via.
    I seguenti generi, vogliono l’aerazione e la riduzione dell’umidità subito dopo la germinazione, pena la possibilità di incorrere in marcescenze: Aloe, Agave, Adenium, Anacampseros, Ariocarpus, Astrophytum, Caralluma, Coryphantha, Discocatus, Echinocereus, Echinomastus, Epithelantha, Escobaria, Euphorbia, Ferocactus, Frailea, Gymnocactus, Melocactus, Pachypodium, Plumeria, Pyrrhocactus, Stapelia, Thelocactus, Turbinicarpus, Hoodia, Trichocaulon.
    I semi appena nati sono delicatissimi, presentano una radice a volte anche più sottile di un capello, per cui non vanno disturbati e neppure spruzzati, ma annaffiati con lo stesso sistema con cui sono stati fatti germinare, e cioè un sottile velo d’acqua (mai di rubinetto) sul fondo del vassoio. Se qualche plantula nata da un grosso seme di succulenta non ne vuol sapere di crescere e di spiegare i cotiledoni, probabilmente il calore è insufficiente, per cui si provvederà a chiudere il vasetto dentro un sacchetto di plastica trasparente così da far aumentare la temperatura al suo interno. Dopo un mese è utile dare una leggera spolverata con un buon anticrittogamico se si notano muffe, far asciugare i semenzali per 3-4 giorni prima di tornare a bagnare di nuovo, quindi versare delicatamente col pollice e l’indice un po’ di sabbia fine in superficie. Si può anche cominciare a nebulizzare, con una pompetta, una soluzione all’uno per cento di perfosfato minerale, oppure l'uno per diecimila di 66 F® (stimolante ormonico della ditta L. Gobbi a base di acido alfa-naftilacetico) una volta la settimana per quattro settimane. Se qualche radichetta resta scoperta provvedere ad interrarla delicamente aiutandosi con la punta di una matita. Si continua ad annaffiare dal basso. Dopo tre mesi le plantule mostrano chi le spine, e chi le foglie, e sono impegnate a sviluppare un adeguato apparato radicale. L’ombreggiatura può essere tolta per qualche ora al mattino presto, quando il sole non è ancora cocente. Poiché non tutte le specie cresceranno alla stessa velocità, risulterà utile separare quelle a crescita rapida dalle altre, permettendo alle prime di ricevere una maggiore quantità d’acqua ed avvantaggiarsi così di una crescita più rapida.
    A cinque, sei mesi dalla germinazione, si riduce ulteriormente l’umidità e si fanno periodiche annaffiature, volendo anche dall’alto, lasciando asciugare il terreno per qualche giorno e muovendolo delicatamente di tanto in tanto in superficie, così da permettere una migliore aerazione. Per tutto il primo anno i semenzali devono crescere in un suolo umido, ma mai inzuppato, ed a questo deve provvedere anche la composizione del substrato. Si mantiene ancora una leggera ombreggiatura, controllando sempre il colore assunto dalle plantule. Così facendo, si rinforza l’apparato radicale, si abituano le giovani piante alle condizioni che avranno da adulte, si conseguono minori perdite per marcescenze.
    A questo punto giova la somministrazione dal basso di un fungicida al 3 per mille, del genere usato contro la bolla del pesco (ossicloruro di rame), oppure una soluzione all’uno per mille di Propamocarb (Previcur®), fungicida sistemico, attivo contro i marciumi del colletto. Più tardi si possono fare irrorazioni all’uno per mille di Iprodione (Rovral®) utile contro la muffa grigia (botrytis). Le giovani piantine, vanno protette anche dagli attacchi dei parassiti, siano essi nel terreno (larve di aleurodidi o altro), che nella parte aerea. Un buon insetticida sistemico, a bassa concentrazione, è di grande aiuto, ad esempio, a base d’Imidacloprid (Confidor®), Malathion oppure Diazinone.
    Un buon fertilizzante liquido per cactacee, N1, P2, K2 con aggiunta di oligoelementi¹³ da somministrare ogni mese¹⁴ assicurerà un equilibrato sviluppo, dopo che saranno esaurite le riserve presenti nel seme. Prestare molta attenzione alla diluizione, perché un eccesso di fertilizzante, non potendo essere tutto rielaborato dalle radici, finisce per acidificare il terreno e condurre alla marcescenza il colletto delle giovani piante. Un trapianto precoce è sconsigliabile, perché può portare alla rottura del sistema capillare delle radici, e costituire una delle cause più frequenti di perdite. Vi si ricorre, in via eccezionale, solo a seguito di sviluppo abnorme, ed eccessivo sovraffollamento, tipico di alcune specie, peraltro non pregiudizievole per le cactacee.
    Chi ha una serretta ben arieggiata, con temperature che non superano i 35°C, può continuare a tenere il propagatore al suo interno, purché senza coperchio e leggermente ombreggiato. Altrimenti, occorre trasferire il modulo all’esterno, in luogo luminoso, ma protetto dai raggi cocenti del sole, col solito telaio fornito di rete plastica o metallica, che impedirà anche alle lumache e alle lucertole amanti del calore, di penetrare nel modulo, arrecandovi dei danni. Altra cosa da tenere presente è il riparo dagli agenti atmosferici, quali la pioggia battente, la grandine, il forte vento, che potrebbero, in breve, vanificare il lavoro di mesi.
    La formazione di una crosta superficiale, con tendenza al distacco, è cosa sgradita e pericolosa per la vita dei semenzali, specialmente nella prima fase di crescita. Se le radici oltrepassano la crosta, si può tentare di togliere quest'ultima sgretolandola con delicatezza, aiutandosi con la punta di una matita e senza arrecare danni; se invece i capillari non sono ancorati al substrato sottostante, allora, è meglio provvedere al trapianto. Alcuni coltivatori, combattono la crosta con una soluzione di cinque gocce d’acido nitrico (o solforico) per litro d’acqua, con cui bagnano la superficie della terra, poi annaffiano e lavano le plantule. La crosta non dovrebbe comunque formarsi se non si permette al substrato di asciugare e, soprattutto, è stata eliminata la parte polverosa dal suolo di semina. Nel caso si notasse la presenza di alghe verdi o brune, si può spruzzare una soluzione di solfato di rame (1 gr./l).
    In autunno, se non si opta per la crescita invernale, occorre ridurre gradualmente le annaffiature fino a cessarle verso novembre¹⁵, salvo somministrare una piccola quantità d’acqua se si nota la perdita di turgidità dei tessuti. I generi delicati: Melocactus, Discocactus, Alluaudia, Disocactus, Adenium, Jatropha, Euphorbia, Pachypodium, Plumeria, Asclepiadacee tropicali, Bromeliacee, e caudiciformi in genere possono essere tenuti in vegetazione per tutto l’inverno ad una temperatura di circa 20°C con leggere e ben distanziate annaffiature, anche se la cosa veramente letale, è la presenza di un elevato tasso di umidità nell’aria. Naturalmente occorre anche fornire un’illuminazione supplementare per circa 13 ore mediante qualche neon tenuto ad una ventina di centimetri dalle piante, così da simulare un’estate prolungata. Il primo inverno è anche il più critico per cui è conveniente tenere i generi più delicati ad una temperatura di 15°C. Ciò è possibile utilizzando il germinatoio, oppure costruendo con film plastico a due strati mantenuti alla distanza di circa un centimetro e qualche assicella di legno, una mini serra all’interno della serra stessa. Sul fondo si sparge della sabbia nella quale affondare un cavo riscaldante di 50-100 W, comandato da un termostato regolato alla temperatura voluta e si sistema il tutto nella posizione più luminosa possibile. In questo modo le plantule cresceranno e si rinforzeranno anche durante la cattiva stagione. Se qualche pianta dovesse marcire, probabilmente a causa di eccessiva umidità, cosa che non dovrebbe accadere, questa va immediatamente distrutta onde evitare possibili complicazioni.
    A primavera si può eseguire il primo trapianto su di un vaso del diametro di 5-7 centimetri, utilizzando il seguente substrato: 1/3 terriccio di foglie; 1/3 terra comune o lapillo (3-4 mm.); 1/3 sabbia non calcarea (3-4 mm.). Per i Mesembriantemi e le Asclepiadeacee, portare a 1/2 la percentuale della sabbia e a 1/4 gli altri due componenti. Consiglio di non rinvasare al primo anno i generi a crescita lenta come Blossfeldia, Strombocactus, Aztekium, Geohintonia, Parodia. Al fine di facilitare il trapianto è bene che i vasi siano annaffiati il giorno prima. Fare con una matita un foro nel suolo del nuovo vaso, calare delicatamente in esso la giovane pianta, fare aderire il substrato, dare una leggera spruzzata. A distanza di due settimane si può somministrare un fitostimolante¹⁶ così da favorire una pronta ripresa¹⁷.

  8 - L’INNESTO DEI SEMENZALI
    I generi a crescita lenta e difficile¹⁸, a distanza di qualche mese dalla germinazione (quando hanno raggiunto il diametro di circa 3 mm.), nel periodo da maggio ad agosto, possono essere utilmente innestati su Pereskiopsis velutina, spathulata, o porteri, ovvero su Echinopsis che è in grado assicurare una crescita maggiore, ma con una perentuale di attecchimento minore. 
Nel caso di Pereskiopsis questa va preventivamente invasata su di un substrato sostanzioso, tenuta in ambiente caldo e regolarmente annaffiata così da mantenerla in vegetazione. Quando la Pereskiopsis raggiunge l'altezza di 10-20 cm è pronta per l'innesto il cui taglio va eseguito in punta dove il diametro è di circa 3-5 mm., per questa operazione si usa una lametta da barba nuova, sterilizzata con alcool e ripulita del grasso che la protegge, con la quale si asporta la cima del portainnesto e subito dopo si provvede a tagliare a metà il semenzale, trasferendone la parte superiore sul soggetto, cercando di far combaciare o meglio intersecare il minuscolo fascio vascolare della giovane plantula con quello di Pereskiopsis decentrando leggermente la marza. Per questa operazione non è indispensabile che Pereskiopsis sia radicata, le radici possono essere emesse anche successivamente. L’innesto va collocato in un luogo a luce indiretta, a temperatura di 25°C. e ad elevata umidità, che si può ottenere collocando l'innesto dentro una boccia di vetro dove si sia versato un velo d'acqua ed applicato il tappo. Dopo circa una settimana avviene la saldatura ed il vasetto può essere tolto dalla boccia, continuando tuttavia a mantenere il suolo umido evitando il sole diretto. Poichè un simile innesto non è bello a vedersi, si può successivamente tagliare la Pereskiopsis circa 5 cm sotto l'innesto per metterla immediatamente a radicare in acqua. Dopo uno due mesi, allorchè sarà spuntato un congruo numero di radici si procede all'invaso facendo in modo che la marza tocchi il terriccio, in tal modo l'innesto non sarà più visibile. Un'altra possibilità è quella di reinnestare su Echinopsis di 2-4 cm di diametro, esemplari di qualche anno di cui si vuole accelerare la fioritura. Se così facendo si lascia sul vecchio portainnesto (Pereskiopsis) una parte della marza con qualche areola, questa genererà altre piantine.
   Una variante è quella di utilizzare come marza plantule di appena 1 mm di diametro operando il taglio a livello dell'ipocotile (cioè  sopra le radici e appena sotto ai cotiledoni).
  Con semenzale di 3-4 mm., è possibile dividere lo stesso a metà, per innestare in modo tradizionale la metà superiore e capovolta la parte inferiore (con le radici in alto), nel cui punto di giunzione fuoriusciranno nuove piantine. Dopo qualche giorno l'innesto è completato. Adatto per piante con radice a fittone tipo Ariocarpus.
   Occorre avvertire che in caso di innesti di semenzali non è necessaria alcuna forma di compressione per assicurare il necessario contatto fra marza e portainnesto.

   9 - CONSIGLIO FINALE
    Acquistate i semi da ditte di provata serietà ed esperienza, seminate quanto più possibile senza farvi scoraggiare da qualche tentativo finito male, ma ricercando gli errori così da evitare il loro ripetersi. Per avere successo si richiedono alcune conoscenze, pazienza, entusiasmo, dedizione; poi con l'esperienza e la pratica miglioreranno anche i risultati. In cambio si ottengono grandi soddisfazioni, ci si procura piante di difficile reperimento sul mercato, non si depaupera la natura e si conseguono non disprezzabili risparmi economici.
     Desidero, infine, citare una frase apparsa su di un articolo di Steven Brack: un fiore di cactus è sempre bello, ma il fiore di un cactus che avete cresciuto da seme è una cosa meravigliosa.
     In bocca alla cocciniglia e non dimenticate che: "ut sementem feceris, ita metes“.¹⁹